Las montañas que rodeaban el municipio de Banastón en la comarca de Sobrarbe (Huesca), estaban abrigadas por la niebla. A través de una carretera de tierra llegamos a la iglesia de San Martín, con una torre elevada donde las cigüeñas habían hecho sus nidos, un lugar cerca del cielo.
Iglesia de San Martín
Un lugareño nos indicó que la ermita de Santa Tecla estaba junto a una casa de caballos, desde la que se contratan paseos por la zona. Así fue, aunque hubiera pasado desapercibida, si no hubiera sido por una cruz diminuta sobre el tejado, que apenas se veía, mimetizada con el entorno, como queriéndose esconder de los extraños.
Foi Lugo E segue sendo Na Galiza Céltiga, O trunfo da xeometría. Ramón Otero Pedrayo (1888-1976)
El pasado día 30 de enero de 2010, el mágico enclave lucense de las Penas de Rodas, fue el lugar elegido para la inauguración del Camino Secreto de Compostela, de la mano de su directora Margarita García Baquero. Un verdadero “santuario astronómico”, asentado en la penillanura de la Terra Chá, que muestra un conjunto de grandes piedras de granito, orientadas a la puesta de sol en el solsticio de verano, y a su salida en el de invierno. Un viaje de iniciación tras las huellas de la Diosa madre, de la tierra…
De izquierda a derecha: Arturo, Gerson, Vilar, Christiane, Lola, Bernardo, Diana, Comba, Carlos, Susana y Marga
Entre los invitados, la lluvia, que nos acompañó en cada uno de los enclaves, como champagne sobre nuestros abrigos; el brindis natural de este estreno. No faltó tampoco la aventura, de la mano de Vilar, un cazador de Donalbai, que nos condujo a través de un bosque vallado, a las “Pena dos Mouros”, un útero de piedra y agua, paraíso de sonidos en estado puro, de musgo, de naturaleza viva.
En el municipio de Begonte se ubica la leyenda del encanto de Donalbai, ambientada en la cueva de As Penas dos Mouros: "Una noche, después de terminar de tascar el lino, dos mujeres salieron a buscar unas brazadas de hierba y, estando hablando las dos en el campo de la fiesta, vieron salir dos luces de la cueva de As Penas dos Mouros, y muy juntas bajaron por Portomelle, hasta desaparecer tras el Penedo de Gaioso. Dicen también que, estando el tío Xan de Casanova un día guardando las vacas en la Rechave, vió salir de allí una gallina con cien polluelos y que, al seguirla, llegó a la cueva de As Penas dos Mouros donde observó a la mujer de la roca, que estaba cosiendo y tenía unas tijeras tan relucientes que lo dejaron pasmado. Al verlo le dijo: ¿qué te gusta más, las tijeras o yo?. El tío Xan respondió que las tijeras. En ese mismo momento se las clavó en los ojos, dejándolo ciego de por vida."
Pena dos Mouros
Video Pena dos Mouros
Más tarde, en la casa rural La Reboreda de Abaixo, nos esperaba una sopa templada y un cocido a “fuego lento” preparado por Javier, hecho con ese mimo de aldea, de pazo, de lumbre sosegada. Tras los postres, una conversación amena, y la presentación de algunos de esos lugares escogidos, únicos, donde la historia y la belleza entrelazan los dedos, revelando tímidamente sus misterios.
Cocido típico del lugar (La Reboreda de Abaixo)
Lareira (La Reboreda de Abaixo)
Por la noche, un paseo por Lugo nos llevó a la catedral de Santa María y visitamos a su patrona, la Virgen de los ojos grandes cuya talla, de autor desconocido, muestra la figura de una mujer con uno de sus pechos desnudos, representación de la diosa egipcia Isis, arquetipo de la maternidad, deidad lunar que según Plutarco asume el papel de “ojo de Horus
La Virgen de los ojos Grandes (Isis)
La lluvia siguió acompañándonos en nuestro paseo hacia la iglesia de Santiago de Francos, en Outeiro de Rei, un enclave que según las investigaciones del arquitecto Lucense Carlos Sánchez-Montaña, pertenece a un grupo de 12 iglesias, (igual que los 12 signos del zodiaco), ubicadas en un perímetro cuya geometría comparte un centro energético común; “la Pena dos Mouros”
Santiago de Francos (Outeiro de Rei)
Al día siguiente, visitamos el conjunto monumental de Santa Eulalia de Bóveda, declarado Monumento Nacional en 1931, y Bien de Interés Cultural en 1985, que según la tesis realizada por Sánchez-Montaña, se trata de una construcción dedicada a la diosa Cibeles, en la que se realizaba el rito del “Taurobolium” o bautismo de sangre, con el que el “Archigallus” o sumo sacerdote, interpretaba el canto de las aves que ocupaban una cámara bufa contigua. Dos piedras colocadas como altar representan, según el arquitecto, a Cibeles y dan testimonio de su pasado como oráculo.
Danzantes (Sta Eulalia de Bóveda)
Representación de Cibeles (Santa Eulalia de Bóveda)
Archigallo (Sta Eulalia de Bóveda)
Conjunto monumental de Santa Eulalia de Bóveda
Arturo, experto en radiestesia y geobiología nos transmitió sus impresiones. El equilibrio de los lugares albergaba intacto su sello energético y vivificador. Igual que “San Bartolomé do Burgo”, que también visitamos, y que según nos explicó Sánchez-Montaña, es el “Carmen de la Magna Mater”, y tiene su propio guardián, una nutria que la naturaleza caprichosa esculpió en la piedra.
Nutria, guardiana del lugar (San Bartolomé do Burgo)
En este lugar cubierto de hojas, donde los árboles muestran una contorsión tan bella como inesperada, hay un pequeño templo rectangular, encastrado en las rocas, con doce columnas octogonales. En su paraje sagrado, durante las romerías, los lugareños dan siete vueltas, haciendo perdurar en sus costumbres el saber antiguo.
San Bartolomé do Burgo
En este paseo hermoso, sorprendente, la naturaleza nos abrazó con su energía. Nuestros primeros pasos en su regazo de tierra, de madre, nos sumergió en la luz cambiante de sus espacios, en su vegetación y el murmullo de las aguas, y el viento nos habló de su historia antigua, que ahora se despierta una vez más…
Aún era de noche cuando salimos de la Pensió del Pont de Suert con rumbo a Campo, pues entre ambos puntos, a mitad de camino, estaba la ermita de Aras. Llovía ligeramente y poco a poco el amanecer iba avivando los espacios. Al doblar una curva lo que vimos nos despertó por completo. No había nadie en aquella carretera, éramos los únicos locos que transitábamos tan de mañana por aquellos lugares, y aquel amanecer nos pareció nuestro; una acuarela de colores vivos, entre anaranjados, malvas, azules y rosados. Un regalo.
Continuamos disfrutando de los paisajes y algo desorientados llegamos hasta un pequeño pueblecito que el GPS marcaba como el lugar donde se encontraba la ermita, aunque no lo era. Se trataba de ESPES y aunque intentamos encontrar a alguien al que preguntar no había un alma en aquel pueblo, así que nos paseamos por sus calles vacías, por sus rincones con encanto, hasta su iglesia, en lo alto del lugar, donde las vistas eran bellísimas.
Espés
Iglesia de Espés
Más adelante conseguimos encontrar a un lugareño y este nos dijo que era imposible llegar hasta la ermita de Aras. Él mismo sólo recordaba haber ido durante una romería, 5 años atrás y tuvieron que llevar la comida en todo terreno, ya que era muy difícil el acceso al lugar y con las nevadas era muy arriesgado adentrarse a pie (2 horas andando mínimo), por lo que desistimos bastante tristes. Cuando regresé a Madrid me puse en contacto con el Ayuntamiento de Campo al que solicité una fotografía de la ermita y me comentaron que el Alcalde me llamaría por teléfono. Espero que lo haga pronto. Hace poco que ha sido restaurada y estoy segura que debe ser una verdadera joya.
Llegamos al Pont de Suert entrada la noche. Las calles, nutridas con la luz de la penumbra se perfilaban estrechas y silenciosas, con ese sabor antiguo que acompaña la piedra vieja, y abrigados por su historia llegamos a la ribera del río y transitamos sus puentes, modernos, pues el más antiguo se lo llevó una riada en 1963, acompañados por el sonido de sus aguas llenas.
Iglesia vieja
Muy cerca, la iglesia vieja de estilo románico del siglo XIII modificada durante el barroco, y junto a ella el Palacio Abacial del siglo XV, antigua residencia de los abades del Monasterio de Lavaix, con su alta torre que es campanario de la iglesia vieja, y sus muros hechos de piedras de río mezclados con mortero
Vista desde la Ribera del río de la Iglesia Vieja y el Palacio Abacial
Adornos corporales realizados con conchas y recipientes para guardar sus pinturas decorativas que han sido encontradas en Murcia por el equipo del investigador portugués Joao Zilhao, actualmente en la Universidad de Bristol.
Es una prueba de que los neandertales tenían un intelecto similar a los primeros homo sapiens
Las conchas marinas utilizadas como adornos que fueron halladas en la Cueva de los Aviones y la Cueva Antón, en Murcia
Se creía que los hombres de Neandertal eran diferentes de nosotros, a lo que el pensamiento se refiere, porque eran cognitivamente inferiores. Parecían ser incapaces de pensamientos simbólicos, de usar algo para representar algo más.
Según un estudio, en el que han participado antropólogos españoles, portugueses y franceses, que será publicado el próximo lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, la capacidad intelectual de los neandertales en Europa era similar a la de los primeros hombres modernos en Africa.
Esa conclusión se basa en el análisis de conchas marinas que los neandertales usaban como adornos, de un modo decorativo y simbólico, y que fueron encontradas en la Cueva de los Aviones y la Cueva Antón, en la provincia española de Murcia.
João Zilhão, de la Universidad de Bristol en Inglaterra y sus colegas estudiaron los depósitos encontrados en dos cuevas lejos de la costa y que datan de hace 50.000 años, 10.000 años antes de que los seres humanos modernos aparecieron en Europa.
En el Alto Urgel, en el término municipal de Montferrer i Castellbó se encontraban los restos del antiguo Monasterio de Santa Cecilia D’Elins que albergó en el siglo XI una comunidad de monjas. A través de un camino forestal abrupto, conseguimos adentrarnos con el coche en el sendero que a 2 km de Cassovall nos conducía, según unos lugareños, a este antiguo Monastir de Santa Cecilia D’elins y que al parecer ahora es una casa común. Continuar por aquella vereda tan dificultosa sólo apta para todo-terrenos nos llevó a tomar la decisión de continuar a pie hasta el fondo del valle y me lancé sola al camino sin pensármelo dos veces.
Río Cassovall
La belleza del bosque y su soledad me envolvieron; y tras lo que me pareció un interminable camino de bajada, encontré una vivienda que al parecer era todo lo que quedaba de Santa Cecilia. Los perros comenzaron a ladrar ante mi presencia y con la premura de la noche, que avanzaba implacable envolviendo en sombras el valle, hice una fotografía de la casa entre la maleza y corrí por el sendero cuesta arriba, tratando de ganarle la batalla a la penumbra que ya comenzaba a pisarme los talones.
Al fondo del valle donde se asentó el Monasterio de Santa Cecilia D'Elins
ahora es una casa particular, según me dijeron los lugareños
El anochecer burlado a punto estuvo de sitiarme en el bosque, donde creí sentir susurros y miradas, o tal vez sólo fue mi propio aliento agitado y el crujido de mis pasos sobre las hojas secas del sendero.
Catedral de Santa Maria D'Urgell en la Seu D'Urgell
En la localidad de la Seu D'Urgell, a los pies del Pirineo en el Valle del Segre, muy cerca del Principado de Andorra, la catedral de Santa Maria D'Urgell construida entre los siglos XII y XIII es un claro ejemplo del románico pirenaico. Su construcción se inició en el siglo XII y presenta tres naves y cinco ábsides, además de dos torres inacabadas.
Santa Maria D'Urgell
Puerta lateral de Santa Maria D'Urgell
Los capiteles de la portada presentan relieves figurados como el de un leon devorando a un hombre, una sirena de doble cola, dragones, etc.
Portada de Santa Maria D'Urgell
Capiteles figurativos de la portada de Santa Maria D'Urgell
A los pies de la imponente catedral aún persisten los restos de la iglesia de Santa Eulalia, cobijada por el edificio del Ayuntamiento.
Ábside lateral de Santa Maria D'Urgell
Una puerta de cristal nos separaba de ella, pero la suerte se puso de nuestro lado cuando un amable policía Municipal, al ver nuestro interés por fotografiar lo que quedaba de Santa Eulalia nos abrió la puerta y pudimos contemplar de cerca los restos de lo que fuera la iglesia, del siglo XI, un templo pequeño dedicado a la proclamación sacramental de los testamentos y sobre los que se construyó en el siglo XV la capilla de un Hospital y los restos de una torre de la misma época, junto con una muralla romana del siglo XIII-XV.
Restos de la Iglesia de Santa Eulalia (S. XI)
En la Oficina de Turismo de la Seu D'Urgell nos atendió Ramón Gasch, un hombre amabilisimo que nos ofreció una valiosa información sobre la zona que fue muy útil en nuestro viaje. Es grato encontrar personas en el Camino con su predisposición; eso hace más llevadera la ruta.
Tras los paisajes nevados llegó la lluvia, que nos acompañó durante el viaje. Cuando llegamos a Martinet en Lérida, situado en la Baja Cerdaña, pudimos fotografiar la Iglesia de Sant Clement de Estana, construida en el siglo XVI sobre ruinas románicas. Al parecer muchas de las iglesias de la comarca compartían similares tendencias. La simplicidad estructural, unida a sus dimensiones reducidas y materiales simples marcaron el estilo de este tipo de construcciones con un carácter práctico.
La carretera se dibujaba serpenteante. En cada curva, el paisaje nos regalaba un amanecer abrigado por la niebla. Las casas de madera, típicas de muchos pueblos de montaña, estaban adornadas con nieve y aún siendo temporada de esquí, el clima no era propiamente invernal.
A través de un sinuoso camino de tierra, nos adentramos en un paraje a espaldas del pueblo de La Molina que nos cautivó. Apenas unos pedazos de tierra estaban cubiertos con el manto nevado, en tanto que el resto mostraba la desnudez ocre de sus contornos y su vegetación intensa en distintos tonos verdosos.
Dólmen de la Molina (Foto cedida por la Oficina de turismo de Alp)
Este lugar dedicado a los deportes de montaña, atesora una historia antigua, ligada a construcciones megalíticas de más de 1800 años, monolitos y dólmenes que aún reinan en el Valle llamado de les Pletasses, como el dólmen de la Paborda construído hace 2000 o 1800 a C que pudo ser reutilizado en la edad de bronce y posteriormente como cabaña de pastores. Esta construcción presenta dos cúpulas rituales y tres incisiones esculpidas en la roca. Las fotos de los dólmenes han sido cedidas por la Oficina de Turismo de Alp (Anna Pous), a los que agradecemos la amabilidad.
Dólmen de la Molina (Fotos cedidas por la Oficina de turismo de Alp)
En la carretera N-152 de Campelles, entre Ribes de Freser y Campdevánol el puente románico de la Cabreta sobre el río Freser fue mandado construir por el Abad Oliva un monje benedictino catalán del siglo X-XI, Conde de Berga y Ripoll e impulsor de los intercambios culturales con Europa.
El puente de la Cabreta del siglo XI servía de enlace con “la Cerdaña” y aunque ha sufrido varias reformas a lo largo del tiempo aún conserva su parte más antigua en el estribo oriental.
La Vía Romana del Capsacosta, denominada también “Via Annia” (ramal de la vía Augusta y eje de comunicación que unía Roma con Cádiz a través de los Pirineos), es la columna vertebral del Valle de Bianya, en la comarca catalana de la Garrotxa.
Tramos de la via Annia en Sant Pau de Segúries
Al parecer, el tramo mejor conservado de la Vía Annia se encontraba a partir de la Pineda, en las demarcaciones de Capsec y Sant Salvador de Bianya y en Sant Pau de Segúries y hasta allí nos dirigimos, sumergiéndonos en este camino antiguo, para compartir esos mismos senderos que en otros tiempos transitaron gentes provenientes de distintos lugares, y que seguro se sobrecogieron con la belleza de un paisaje similar. Un camino de más de 2000 años que se despereza, abrigado por un entorno de encinas, pastos, hayas, robles, pinares y prados que nos cortan el aliento por su belleza y la armonía de sus contrastes.
Sant Salvador de Bianya
La iglesia de Sant Salvador de Bianya pertenece al municipio del Vall de Bianya y comparte el sendero de la Vía Annia . Fue consagrada en 1170 y ha sido reformada a lo largo del tiempo. Junto a ella, la rectoral era un lugar lleno de alboroto y juegos. Un grupo escolar se alojaba allí con sus profesores, aprovechando el todavía buen tiempo a pesar de las previsiones de nieves para visitar los alrededores.
En nuestro paseo por la ciudad de Sant Joan les Fonts un paisano del lugar, Pedro Roca, nos mostró las Cingles de Fontfreda, una superposición de Coladas de lava en un paraje de gran belleza que discurre paralelo al río. Este municipio pertenece a la zona volcánica de la Garrotxa, al noreste de Cataluña en Girona. Una zona de interés geológico y botánico de gran valor y una de las mejores conservadas de Europa.
Las Colades
Paisaje de la ruta de les Cingles de Fontfreda
Tuvimos la oportunidad de ver también el Monasterio románico de Sant Joan les Fonts, que alberga un museo con piezas importantes del siglo XII, una pila bautismal de inmersión con motivos ornamentales y capiteles interesantes y una réplica de la "Majestad de Sant Joan" policromada.
Monasterio benedictino de Sant Joan les Fonts
Pila bautismal del Monasterio de Sant Joan
Frente a la calle de la Magdalena, el puente medieval sobre el río Fluviá era una zona de paso que unía la ruta de la costa con el interior. Sobre una colina cercana al puente la gigantesca iglesia parroquial de Sant Joan, de estilo neogótico, domina el conjunto.
En la población de Begudá, perteneciente al municipio de Sant Joan les Fonts en la comarca de la Garrotxa, la pequeña iglesia del Siglo XII dedicada a Santa Eulalia destaca por su torre, añadida con posterioridad, como si se asomara sobre las casas señoriales. Esta localidad era hasta hace cincuenta años el punto más importante del municipio.
Puente Medieval de Cossei
El buen tiempo, nos permitió también adentrarnos en una pequeña ruta medieval que nace frente a la iglesia, abrigada por parajes hermosos, llenos de colorido y contrastes, que nos condujeron a un pequeño puente, el de Cossei del siglo XII. Sobre nuestras cabezas un globo aerostático viajaba con el viento, aprovechando el día espectacular y las vistas.
El Camino, poderoso arquetipo Espiritual.
Que alinea al Caminante con la energia de Venus en su corazon y lo dirige hacia su identidad Solar integradora.
Que guarda la tradicion antigua de su Identidad Esencial, como el mas bello tesoro.
Que al "Caminar" activa su energia electromagnetica y la alinea con el "eje del mundo" para activar toda la información de su recuerdo.
El Camino, el cual está trazado en la tierra como un reflejo de la Vía Láctea y que ha sido recorrido desde hace tanto tiempo por diferentes pueblos y culturas como una Ruta Sagrada que les conducía hacia el Oeste, al final de la tierra, al lugar donde muere el sol para renacer al nuevo día.
El lugar que marcaba el límite entre la tierra de los vivos y de los muertos. El lugar donde se daba la Sagrada Alquimia de la unión de los opuestos, como una eterna ofrenda al misterio de la vida y de la muerte.
El Gran activador de nuestro despertar.
El puente románico sobre el río Fluviá construido en los siglos XI y XII nos conduce a la villa condal de Besalú. Recorrer sus empedradas calles, sus vetustos rincones nos traslada a otro tiempo; un viaje al pasado Medieval que aún perfuma los espacios.
En la plaza Mayor una banda toca la Sardana y su música nos acompaña en nuestro recorrido por la ciudad. La iglesia de San Vicente, el Hospital de Sant Juliá, el portal de la Força que daba acceso al viejo poblado visigodo, la casa de la Curia del siglo XV, la Forat de Mezuza del XIII.
Plaza Mayor con banda de Música
Hospital de Sant Juliá
Antes de marcharnos, tomamos una taza de chocolate en una pequeña cafetería cercana a la plaza de Sant Pere. Ya estaba oscureciendo y con el regusto del chocolate aún en la garganta, pudimos contemplar la Ciudad entre penumbras, las luces indirectas de sus calles cargadas de encanto y hasta una curiosa pared en la que habían colocado dos sillas que parecían querer trepar hasta la ventana. En aquellas calles estrellas, tan sólo iluminadas por la tenue luz de las perezosas farolas nos pareció que en cualquier momento nos cruzaríamos con algún personaje del pasado.
Accedemos al Claustro por la puerta exterior de Santa Eulalia. Su centro separado de los visitantes por un camino de rejas, muestra un lugar con un pequeño estanque y multitud de plantas. En su centro habitan trece ocas, guardianas del lugar. Por su actitud despreocupada y tranquila, parecen estar muy acostumbradas a los humanos y se acercan sin pudor a nosotros, esperando ser alimentadas de pan o galletas. Una de ellas da la voz cantante y todas empiezan a graznar a coro como si actuasen frente a todos aquellos curiosos que las miran detrás de los barrotes. Al parecer son trece pues su número perdura como recuerdo de los años de martirio sufridos por Santa Eulalia durante la persecución de Diocleciano (principios del siglo IV).
Claustro de la Catedral de Barcelona
A la derecha de la catedral están los restos del acueducto y la puerta de la muralla romana, el acceso a la ciudad que se realizaba desde una de las calles laterales, el decumanus.
Puerta y muralla romana
Muy cerca, en la calle Marlet, encontramos la Sinagoga Mayor de Barcelona cuyo pasado se remonta a la época romana; sus reformas posteriores son del siglo XIII y XVII; se conserva un documento por el que Jaime I autoriza a reparar y elevar la altura de la Sinagoga el 24 de marzo de 1267. Actualmente se celebran en ella ceremonias judías y es museo y tienda para todo aquel que quiera visitarla.
Figueres, ciudad natal de Salvador Dalí, muestra entre el surrealismo y la historia más antigua, un lugar lleno de contrastes. En ella encontramos el teatro-museo Dalí inaugurado en 1974 y construido sobre las ruinas del antiguo teatro de Figueres, el Castillo de Sant Ferran, fortificación del siglo XVII, la Rambla, las plazas públicas y la iglesia de Sant Pere que al parecer se asienta sobre los restos de una primitiva iglesia paleocristiana. Durante la guerra civil este templo fue incendiado perdiéndose partes relevantes de su estructura. Entre 1941 y 1948 se llevaron a cabo labores de reconstrucción consiguiendo una unificación del conjunto monumental.
El ascenso hacia el Castillo de San Salvador nos ofrece una espectacular visión global de la Verdera y del Monasterio. A pesar del cansancio y de lo que parece un camino elevado sin final, la recompensa merece la pena. El viento nos hace sentir como aves que tras planear sobre los vientos se paran en el lugar más elevado para contemplar el mundo a sus pies, a 630 m de altitud. Del Castillo ahora en ruinas, aún quedan las murallas y la base de la torre de defensa del extremo norte. Cuando descendemos, una parte de mí sigue prendida del viento, y aún, si cierro los ojos puedo sentir el vértigo de la cumbre y me parece mirar el mundo desde el cielo.
Monasterio de Sant Pere de Rodes (Parque Natural del Cap de Creus)
Un lugar de peregrinación en la montaña
Desde el sendero que conduce hacia el Monasterio de Sant Pere de Rodes los sentidos se agudizan. La mirada atesora los contrastes en la memoria. El musgo sobre las rocas, las lenguas de mar que lamen la costa, el olor de la vegetación recién humedecida por la lluvia. El Monasterio reposa sobre la Verdera, abrazado a la montaña. A través de sus muros es capaz de tocar el cielo, que se dibuja cambiante tras los ventanales que traspasan la piedra. A sus pies, el hospital de peregrinos del siglo XI es la pista que indica la peregrinación por esas tierras, impulsada por las reliquias que custodiaba el Monasterio de Sant Pere: la cabeza y el brazo derecho de San Pedro Apóstol.
Parque Natural del Cap de Creus
Hospital de Peregrinos
La antigüedad de este Monasterio benedictino se sitúa en el siglo VI, pero es en el siglo X cuando alcanza su momento de esplendor máximo, considerado centro de poder espiritual, político y económico. En el siglo XIV comienza su declive debido a conflictos bélicos, epidemias y crisis de la orden benedictina que dirigian el Monasterio.
Interior del Monasterio de Sant Pere de Rodes
Claustro del Monasterio de Sant Pere de Rodes
Aún hoy impresionan sus contornos altivos sobre los paisajes del parque natural del Cap de Creus. En su vientre de piedra, bajo las columnas y arcos la penumbra te devuelve el sabor de su historia, y recorro como antaño hicieran los peregrinos la girola que rodea el presbiterio, contagiada por el silencio y la oración de los que un día deambularon por esos muros.
Monasterio de Sant Pere desde el interior
Vista del Monasterio desde el Camino de subida a Sant Salvador
La iglesia de Santa Helena, conocida como de Santa Creu es un construcción prerrománica del siglo IX, centinela de los restos del antiguo pueblo de Santa Creu de Rodes, de sus calles y de los dos portales de la muralla defensiva que rodeaban la villa de origen altomedieval. La población fue abandonada en el siglo XVI, debido probablemente a los ataques de piratas.
Te proponemos una nueva manera de hacer turismo, recorriendo los Caminos a Galicia desde una perspectiva diferente, la cultural-humanista: los tours de Peregrinos Culturales.
Porque no mundo menguou a verdade punhei un dia de ir buscar, e u por ela fui preguntar disseron todos: “Alhur la buscade, ca de tal guisa se foi a perder que non podemos én novas aver, nen ja non anda na irmaidade”.
Nos moesteiros dos frades regrados a demandei, e disseron-m’assi: “Non busquedes vós a verdad’aqui, ca muitos anos avemos passados que non morou nosco, pero boa fe, nen sabemos ond'ela agora esté e d’al avemos maiores coidados”.
E en Cistel, u verdade soía sempre morar, disseron-me que non morava i avia gran sazón, nen frade d’i ja non conhocia; nen o abad’outrosi no estar sol non queria que foss’i pousar e anda ja fora da badia.
En Santiago, seend’albergado en mia pousada, chegaron romeus; preguntei-os e disseron “Par Deus muito levade-lo caminh’errado, ca se verdade quiserdes achar outro caminho convén buscar, ca non saben aqui dela mandado”.
Airas Nunes Clérigo y trovador del siglo XIII nacido en Galicia.
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